Часы с «прыгающим часом» — это, как правило, модели с окошком, где часы отображаются при помощи цифр, значение не меняется на протяжении всего текущего часа, а затем мгновенно «перепрыгивает» на наступивший. Начало очередного тренда на хронометры с прыгающим часом заложила модель Louis Vuitton Tambour Convergence, представленная в январе этого года. А уже в апреле у нас есть возможность выбирать из моделей, представленных Bremont, Cartier, Gerald Charles, Hautlence, Svend Andersen и другими брендами, выпустившими часы с этим необычным часовым усложнением.
Оперное начало
Первые часы с прыгающими дисками вместо стрелок появились в Опере Земпера, Дрезден.
История самого усложнения, напоминающего будущие электронные часы, началась в 1841 году в Дрездене. Первые часы с прыгающими дисками вместо стрелок появились в только что открытой Опере Земпера. Они были установлены прямо над сценой для удобства зрителей — они могли узнавать время, не доставая из кармана наручные часы. Скачками в этих часах переключались не только часы, но и минуты, причем минутный диск — с интервалом в 5 минут. Интересно, что несмотря на то, что оперный театр разрушался и восстанавливался несколько раз, часы, созданные часовщиками королевского двора, красуются на фризе над сценой до сих пор. В конце XIX века прыгающий час появляется в карманных часах. Не останавливаясь на техническом аспекте вопроса, нужно сказать, что создание такого механизма потребовало большого мастерства и технологических изысканий. Тем не менее, модель с затейливым усложнением разработал Джозеф Поллвебер. С 1884 года за несколько лет мануфактура IWC выпустила рекордное количество часов с новым механизмом — почти 16 600 изделий. В дальнейшем механизм модернизировали и улучшали, так как запас хода изначально составлял лишь сутки, а сложные детали приходилось делать вручную, что делало часы весьма дорогими и не отличавшимися высокой точностью из-за массивного диска, отвечавшего за цифры в окошке. Возможно поэтому затейливые часы потеряли свою популярность так же быстро, как получили ее, и к концу XIX века спрос почти иссяк.
Модель карманных часов IWC с прыгающим часом и редким циферблатом ручной росписи, 1887 год.
Прыжок в ревущие двадцатые
Новая волна популярности поджидала часы с прыгающим часом в межвоенные годы XX века — эпоху роскоши, гламура и фокуса на достижениях технического прогресса. Иметь наручные часы с как можно большим количеством затейливых функций стало писком моды. В моду вошли так называемые montres à guichets (оконные часы). Они предлагали защиту циферблата (до того, как минеральное стекло заменило обычное) и идеально вписывались в эстетику ар-деко с ее акцентом на форму и отделку. Мировые бренды с энтузиазмом взялись за возрождение усложнения в новых формах и концепциях. Например, Audemars Piguet создали часы в закрытом металлическом корпусе с небольшими отверстиями для часов и минут, Cartier предлагала модели с прыгающим часом в окошке и классической минутной стрелкой. Breguet придумали «блуждающий» прыгающий час — окошко часа перемещалось по циферблату, параллельно отображая минуты. Rolex дополнила модной опцией свою популярную линию Prince. По мере роста популярности усложнения некоторые производители начали специализироваться на разработке механизмов с прыгающим часом для поставок другим брендам. Модели с прыгающим часом стали до того распространенными, что подобрать себе такие часы могли все без исключения — от студентов до кинодив и офицеров, тем более что в рекламе часы с прыгающим часом описывались как идеальные хронометры для спортсменов, авиаторов и военных. Несмотря на это, Вторая мировая война, требовавшая от часовщиков отнюдь не декоративных решений, свела на нет производство часов с этой функцией — а позже появилось множество других, более практичных моделей наручных часов — от авиаторов до хронографов.
Редкие платиновые часы с открытым циферблатом и прыгающим часом, Cartier, 1916 год.
Карманные часы Breguet, 1928 год.
На границе тысячелетий
В конце ХХ века, тем не менее, прыгающий час снова вернулся — в 1989 году Patek Philippe по случаю своего полуторавекового юбилея решил перевыпустить модель 1927 года ref. 3969 с корпусом в форме бочонка и циферблатом с окошком прыгающего часа и центральной минутной стрелкой. Часы были выпущены двумя лимитированными сериями — 450 экземпляров в розовом золоте и 50 экземпляров в платине. Вслед решили тряхнуть стариной и в Cartier — с 1996 года за десять лет компания выпустила ограниченную серию Tank à Guichets в золоте (желтом и розовом) и платине. В последней серии часов заводная головка в модели располагалась у традиционной отметки «3 часа». В конце ХХ века на мировой часовой рынок пришло много пока еще безымянных, но многообещающих и решительно настроенных новичков — они с радостью подхватили старый, но активно возрождающийся тренд и представили свои новинки с усложнением. Одним из первых в этом плане был Даниэль Рот — он выпустил модель под названием «Papillon» (фр. «бабочка»), отличавшуюся тем, что она, помимо увеличенной апертуры с индикацией часа, предлагала владельцу альтернативную ретроградную индикацию минут. Франсуа-Поль Журн, независимый часовщик, переосмыслил усложнение, создав модель Vagabondage — в ней прыгающий час был представлен в формате блуждающего окошка. В 2010 году в его FP Journe вышла модель Vagabondage II, в которой, кроме прыгающего часа, были еще и прыгающие минуты. За ней последовала модель Vagabondage III, ставшая первыми часами с прыгающей индикацией секунд — хронометр показывал настоящий спектакль: окошко часа «блуждало», минуты «прыгали», а секунды и вовсе отсчитывались в обратном порядке.
Лимитированный перевыпуск модели ref. 3969, 18-каратное розовое золото, Patek Philippe, 1989 год.
Модель Vagabondage II, FP Journe, 2010 год.
Модель Vagabondage III, FP Journe — часы с механизмом, выпущенным для 137 экземпляров.
В начале 2000-х Вианне Хальтер представил миру часы Harry Winston Opus 3 — механизм с прыгающим часом и минутами, который также давал обратный отсчет последних четырех секунд перед прыжком, а еще отображал дату и время суток (день/ночь).
Часы Harry Winston Opus 3, 2003 год.
Новое пришествие
После схлынувшей моды «прыгающий час» периодически возвращался. Например, в первой часовой коллекции Алессандро Микеле для Gucci (2019 год) была представлена модель Grip в стиле ретро — подушкообразные часы с окошком, которые бренд назвал продуктом серф-культуры.
Модель Grip, Gucci, 2019 год.
В 2025 году на выставке Watches and Wonders тренд развернулся в полный рост — Cartier снова вспомнили о Tank à Guichet, дизайн которых близок к образцам 1920-х, но усовершенствован в деталях отделки и цветовой гаммы (в одной из четырех версий окна времени смещены). Более смелым и, вероятно, неоднозначным стал круглый хронометр Bremont модели Terra Nova Jumping Hour — неожиданный, как и дизайн Gucci, но логичный в своей концепции. Со временем бронзовый сплав корпуса покроется патиной, добавив часам выразительности.
Часы Tank à Guichet, Cartier из линейки Cartier Privé 2025 года представляют собой интерпретацию культового архивного дизайна.
Часы Bremont из лимитированной коллекции 2025 года.
Версия Gerald Charles следует более традиционному подходу: минуты указываются стрелкой на классическом циферблате с полной отделкой. Это позволяет создавать сложные дизайны — например, сочетание лазурита и гильошированного узора на внешнем кольце у Gerald Charles или ультраминималистичный перламутровый циферблат Svend Andersen.
Часы Gerald Charles с сердцевиной из лазурита на циферблате, модель Maestro GC39, выпущенная в 2025 году к 25-летию оригинальной модели бренда.
В новой «старой модели» — премьера, посвященная 20-летию модели с прыгающим часом Hautlence HLXX — технология на фоне всех прочих «прибамбасов» скорее один из акцентов яркой модели.
Часы HLXX, Hautlence в ярком корпусе, 2025 год.
Впрочем, большинство современных часов с прыгающим часом — это ставка на чистый минимализм, позволяющий усложнению стать центром композиции и внимания. Так старинный дизайн получает новое, актуальное прочтение в нашу перегруженную цифрами эпоху.
